Wie man gesunde Trauben anbaut

Was vor der Pflanzung zu beachten ist

Die Meereshöhe des Ortes, an dem wir Weinreben anbauen möchten, bestimmt, ob dies überhaupt realistisch ist in unserem Garten. Der Anbau von Weinreben im Freiland außerhalb geschützter Lagen (Südhänge, Südwände des Hauses) ist nur bis zu einer Höhe von 250 m über dem Meeresspiegel möglich, sonst erfrieren die Sträucher im Winter und wir können durchschnittlich nur einmal alle 3 Jahre mit einer Ernte rechnen, in Jahren mit milderen Wintern und günstigem Frühling. Wenn wir hingegen die Möglichkeit haben, Weinreben direkt an eine Gebäudewand zu pflanzen, die nach Süden oder Südosten bzw. Südwesten ausgerichtet ist, können wir selbst in 500 m Höhe jedes Jahr eine schöne Ernte erwarten.

Weinreben benötigen ganztägige Sonneneinstrahlung, die Nähe höherer Bäume oder Gebäude wirkt sich immer negativ auf die Erntemenge aus.

Auswahl der Sorte - der Rebenart

Eine wichtige Rolle hinsichtlich der Frostresistenz und Krankheitsresistenz spielt die richtige Sortenwahl. Es muss erwähnt werden, dass ältere und weniger resistente Sorten immer noch am meisten verkauft werden. Vergessen Sie Sorten, deren Namen Sie von Weinflaschen aus dem Handel kennen. Es lohnt sich, mehr Mühe zu investieren und eine hochwertige Sorte zu erwerben.

Rebsorten werden in Tafeltrauben und Keltertrauben unterteilt. Auch die Trauben von Keltersorten sind schmackhaft, allerdings lässt sich aus Tafeltrauben schwerer Wein herstellen.

Von den Keltersorten können für schlechtere Boden- und Klimabedingungen beispielsweise die Sorte Hibernal, Medina und die ältere Sorte Isabella empfohlen werden.

Bei Tafeltrauben sind resistente Sorten jene, die auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR entstanden sind – Ustojčivyj dokučajevoj, Augustovskyij, Vostorg, Kutuzovskij, weiterhin moderne Sorten, die auf tschechoslowakischem Gebiet entstanden sind, liegen auf halbem Weg zur Resistenz – Vitra, Pola, Olšava, Ametyst, usw.

Von anderen Rebenarten kann noch Vitis Amurensis empfohlen werden, am besten veredelte Sorten.

Pflanzung und Schnitt der Weinrebe

Bei optimaler Pflege kann die Weinrebe je nach Sorte bereits im zweiten Jahr nach der Pflanzung eine kleinere Ernte bringen. Bei Weinreben gilt wie bei anderen Obstpflanzen, dass zur Erhaltung der Sorteneigenschaften eine Vermehrung durch Pflanzenteile (Stecklinge) erforderlich ist, nicht durch Samen. Wir können Weinreben auch selbst durch Stecklinge vermehren oder kaufen veredelte Setzlinge.

Die Pflanzung des Setzlings erfolgt tief, sodass die Veredlungsstelle einige cm über dem Bodenniveau liegt. Die Weinrebe ist eine Lianenpflanze, sie benötigt eine Stütze. Im ersten Jahr genügt ein Pfahl, in den folgenden Jahren bauen wir Stützkonstruktionen auf.

Ohne Schnitt kann die Weinrebe nicht erfolgreich über längere Zeit angebaut werden.

Rebenschnitt - Grundlagen

Die Grundlage des Schnitts aller Obstpflanzen besteht darin, dass wir einen Teil vollständig zurückschneiden und einen anderen nur geringfügig. Vereinfacht gesagt sollte der Schnitt bei Weinreben so tief sein, dass die Triebe im nächsten Herbst die Stärke eines Bleistifts erreichen. Sind sie zu kräftig - wurde zu stark geschnitten, sind sie schwach und nicht verholzt - wurde zu wenig geschnitten. Die unübertroffene, für die Rebe am besten geeignete Form, die gleichzeitig ihre physiologischen Fruchtbarkeitsvoraussetzungen nutzt, ist ein Stamm mit einer Fruchtrute oder zwei Fruchtruten und einem Ersatzzapfen am Scheitelpunkt.

Die Fruchtrute binden wir waagerecht an, damit alle Knospen die gleichen Bedingungen haben. Bei der Rebe wächst nämlich der am höchsten gelegene Teil am üppigsten. Diese Form, bei der wir die Trauben auf gleicher Höhe haben, schätzen wir sowohl beim Spritzen als auch bei der Anwendung von Schutznetzen. Auf den Bildern der Strauch vor und nach dem Schnitt. Eine alte Fruchtrute wurde durch zwei ersetzt. Beide Fruchtruten werden im April wieder waagerecht angebunden.

Grünarbeiten

So nennt man die Arbeiten, die während der Vegetationsperiode durchgeführt werden. Das sind das Ausbrechen, das Ausgeizen und das Kürzen der Triebe. Durch diese Arbeiten halten wir den Rebstock luftig und in einer bestimmten Größe, was Einfluss auf die Verringerung der Befallsmöglichkeit durch Krankheiten hat und die Pflege erleichtert.

Ausbrechen ist das Entfernen von Trieben kurz nach dem Austrieb, dabei werden jene Triebe entfernt, die keine Traubenansätze tragen und die wir auch nicht für die Formierung des Stocks nutzen. Diese würden sich unnötig auf Kosten derer entwickeln, die Trauben tragen.

Geiztriebe brechen wir ähnlich wie bei Tomaten aus, mindestens in dem Bereich, wo sich Trauben befinden. Das Kürzen der Triebe (Gipfeln) führen wir im Juli und August durch, es ist notwendig, die Triebe ausreichend lang zu lassen, mindestens 1 Meter, besser mehr!

Schutz der Weinrebe

Die Weinrebe ist eine der am längsten kultivierten Pflanzen auf der Erde, bei der sich dank langfristiger Kultivierung eine große Anzahl von Sorten entwickelt hat. Dank der zwischenstaatlichen und interkontinentalen Einführung von Sorten und Arten der Rebe hat sich das weltweite Sortiment insgesamt bereichert, jedoch haben wir zusammen mit neuen Rebenarten aus Amerika auch den schwerwiegendsten Schädling und die schwerwiegendsten Krankheiten eingeschleppt, an die wir bereits bei der Planung der Pflanzung von Weinreben denken müssen.

Reblaus

Sie war zum Zeitpunkt ihrer Einführung für die Vernichtung fast aller Weinberge in Europa verantwortlich. Die europäische Rebe war nämlich nicht an diesen neuen Schädling gewöhnt und erlag ihm sehr leicht. Heute ist sie keine solche Bedrohung mehr, da alle Weinberge auf resistenten Unterlagen gepflanzt werden, die der Reblaus widerstehen können. Für Hobbygärtner können dennoch eher veredelte Weinrebensetzlinge empfohlen werden.

Falscher Mehltau der Rebe Plasmopara viticola

Diese Krankheit kann Trauben und Blätter der Rebe völlig zerstören. Das Auftreten wird durch warmes und feuchtes Wetter begünstigt. Zu Beginn des Auftretens der Krankheit sind charakteristische hellgrüne, später braune ölige Flecken auf der Oberseite der Blätter erkennbar, die auf der Unterseite der Blätter mit weißem Pilzmyzel bewachsen sind. Die Blätter vertrocknen später und fallen ab, die Trauben nekrotisieren und vertrocknen.

Chemische Pflanzenschutzmittel gegen diese Krankheit werden nach ihrer Wirkungsweise in Kontakt- und Systemmittel unterteilt. Kontaktpräparate basieren auf Kupferoxychlorid, haben eine kürzere Wirkungsdauer und bekannte (geringere) Nebenwirkungen.

Systempräparate haben eine komplexere Zusammensetzung, eine längere Wirkungsdauer, jedoch sind ihre Nebenwirkungen nicht vollständig erforscht.

Echter Mehltau der Rebe – Uncinula necator

Die Krankheit zeigt sich durch weißlichen Belag auf den Blättern, die wie mit Mehl bestäubt aussehen, daher auch die synonyme Bezeichnung Oidium. Weißliche Beläge bedecken die Trauben, die Beerenhaut verhärtet und reißt auf (Samenbruch). Als Kontaktpräparate werden gegen Mehltau schwefelhaltige Präparate verwendet.

Eine Infektion der Rebe mit Mehltau verursacht nur dann wirtschaftliche Schäden, wenn die Rebe bis Ende Juni befallen wird.

Kalender für den Rebschutz

Das folgende Schutzschema wird bei mittel anfälligen Sorten angewendet. Bei widerstandsfähigeren Sorten (siehe empfohlene Sorten) genügen die ersten beiden Anwendungen und dann nur noch die letzte, die während der Traubenverfärbung durchgeführt wird.

Mit der ersten Behandlung der Rebe gegen Falschen Mehltau beginnt man in der Zeit vor der Blüte, d.h. in der zweiten Maihälfte oder Anfang Juni. Für die erste Behandlung genügt ein Kontaktpräparat.

Die nächste Behandlung erfolgt im Abstand von 14 Tagen – Behandlung nach der Blüte. Hier ist es gut, auch gegen Echten Mehltau zu behandeln, beide Präparate werden in einem Tank gemischt, jedoch muss direkter Kontakt der Konzentrate vermieden werden. Besser ist es, bereits Systempräparate zu verwenden.

Eine weitere Behandlung ist empfehlenswert zum Zeitpunkt des Traubenschlusses – wenn sich die Beeren in den Trauben zu berühren beginnen.

Die Termine weiterer Anwendungen richten sich nach dem Wetter. Wenn es eine trockene Periode ohne Niederschläge gibt, ist eine Behandlung nicht erforderlich. Im Gegenteil, bei warmer und feuchter Witterung ist eine Behandlung alle 14 Tage bei Systempräparaten und alle 7 Tage bei Verwendung von Kontaktpräparaten notwendig.

Empfehlungen für die Anwendung von Präparaten

Es ist sinnvoll, ein Netzmittel zu verwenden, das Präparat hat dann eine bessere Wirkung. Für eine gute Wirksamkeit von Systempräparaten ist es notwendig, einen Typ nur 2-mal pro Saison zu verwenden, damit keine Resistenz entsteht.