Sukkulenten und Kakteen – vollständiger Pflegeguide

Sukkulenten und Kakteen – ein umfassender Pflege-Leitfaden

Sukkulenten und Kakteen – ein umfassender Pflege-Leitfaden

Sukkulenten und Kakteen gehören zu den beliebtesten Zimmerpflanzen – und das aus guten Gründen. Sie sind formenfühlbar, visuell attraktiv und dank ihrer natürlichen Wasserspeicher überstehen sie lange Abwesenheitszeiten des Züchters mühelos. Dennoch kursieren rund um ihren Anbau viele Halbwahrheiten und Vereinfachungen. Dieser Leitfaden bietet Ihnen alles Wesentliche: von der Wahl des richtigen Substrats über das Gießregime bis hin zur Vermehrung und Winterpflege.

Das komplette Angebot finden Sie in unserer Kategorie Sukkulenten und Kakteen.

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Was sind eigentlich Sukkulenten?

Das Wort „Sukkulente" stammt vom lateinischen succulentus – fleischig oder saftig. Es handelt sich um Pflanzen, die Wasser in verdickten Blättern, Stämmen oder Wurzeln speichern können. Diese Anpassung ermöglicht ihnen, in Umgebungen mit unregelmäßigen oder geringen Niederschlägen zu überleben – von Wüstenebenen bis zu felsigen Küstenabschnitten.

Eine grundsätzliche Unterscheidung: Alle Kakteen sind Sukkulenten, aber nicht alle Sukkulenten sind Kakteen. Kakteen (Familie Cactaceae) zeichnen sich durch das Vorhandensein von Areolen aus – spezialisierte Knospenstrukturen, aus denen Dornen, Haare und Blüten auswachsen. Keine andere Familie hat diese anatomische Besonderheit.

Zu den Sukkulenten gehören hunderte von Gattungen aus den verschiedensten Familien – von den Dickblattgewächsen (Crassulaceae) über die Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae) bis zu den Liliengewächsen (Asphodelaceae). Diese taxonomische Vielfalt spiegelt sich auch in einem großen Spektrum von Anbauanforderungen wider.

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Die beliebtesten Sukkulentengattungen

Echeverie (Echeveria)

Rosettenförmige Sukkulenten mit fleischigen Blättern in einer breiten Farbpalette – von Blaugrün über Lachs bis zu intensivem Violett. Die meisten Arten bleiben kompakt (5–15 cm), daher eignen sie sich hervorragend für Fensterbänke, Kompositionen und hängende Gefäße. In unserem Angebot Sukkulenten finden Sie eine Reihe von Sorten und weniger bekannte Arten.

Pflege: Volles Sonnenlicht (mindestens 6 Stunden täglich), Bewässerung alle 10–14 Tage im Sommer, im Winter fast trocken. Echeverien reagieren sehr empfindlich auf Wasser in der Rosette – gießen Sie ausschließlich unter den Blättern oder von unten.

Haworthie (Haworthia)

Kleine rosettenförmige Sukkulenten mit charakteristischen durchscheinenden „Fenstern" auf den Blättern, die in der natürlichen Umgebung Licht unter der Bodenoberfläche einfangen. Sie sind ideal für Anfänger, da sie als eine der wenigen Sukkulenten mit weniger Licht auskommen.

Pflege: Helles indirektes Licht – direkte Mittags sonnensonne verursacht Blattbrand. Bewässerung alle 10–14 Tage. Ausgezeichnete Wahl für Nord- und Ostfenster, Büroumgebungen oder halbschattige Fensterbänke.

Fetthenne (Sedum)

Eine außerordentlich vielfältige Gattung mit hunderten von Arten – von winzigen bodendeckenden Formen (S. album, S. acre) bis zu aufrechten Gartenstauden (S. spectabile). Zimmerpflanzen wie S. morganianum (Eselsschwanz) sind wegen ihres kaskadierenden Wuchses bei hängenden Körben beliebt. Außenpflanzen eignen sich unter tschechischen Bedingungen als frosthart und passen auf Steingärten, Dächer und trockene Mauern.

Pflege: Volles Sonnenlicht, sehr sparsam gießen, durchlässiges Substrat.

Dickblatt (Crassula)

Eine Gattung mit über 200 Arten verschiedener Formen und Größen. Am bekanntesten ist Crassula ovata (Geldbaum oder Jade-Pflanze), anbautechnisch interessant sind aber auch C. perforata mit Blättern, die den Stengel durchdringen, oder die Miniatur C. muscosa mit feiner, schuppiger Struktur. Dickblätter gehören zu den widerstandsfähigsten Sukkulenten überhaupt.

Pflege: Helles Licht mit einigen Stunden direkter Sonne, Bewässerung alle 2–3 Wochen. Einfache Vermehrung über Stengel- und Blattstecklinge.

Aloe

Heilsame Sukkulenten mit fleischigen Blättern, die mit gelartiger Substanz gefüllt sind. Aloe vera ist wohl die bekannteste Vertreterin, anbautechnisch interessant sind aber auch Aloe aristata (ohne Stiel, verträgt niedrigere Temperaturen) oder Aloe variegata mit auffälligem Streifenmuster auf den Blättern.

Pflege: Helles bis direktes Licht, Bewässerung alle 2–3 Wochen. Ausgezeichnet für Anfänger – auf zu trockenes Substrat reagieren sie schnell, verzeihen es aber.

Dachwurz (Sempervivum)

„Immerlebende" Rosetten mit außergewöhnlicher Widerstandskraft – überwintern problemlos im tschechischen Klima ohne jeglichen Schutz. Ideal für Außensteingärten, Dächer und Steinmauern. Sie bilden natürlicherweise Ableger mit Tochterrosetten und bedecken die ganze Fläche nach und nach dicht.

Pflege: Volles Sonnenlicht, minimale Bewässerung, durchlässiges Substrat. Vollständig winterhart, gefährlicher als Frost ist für sie die Winterfeuchte.

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Kakteen – ein grundlegender Überblick

Kakteen bilden eine faszinierende Gruppe von Sukkulenten mit enormer Formenvielfalt – von kleinen kugelförmigen Mammillarien über kräftige säulenförmige Cereus bis zu epiphytischen Weihnachtskakteen mit flachen Gliedern. Die grundlegende Unterscheidung in Wüsten- und Epiphytenkakteen ist für die Kultur entscheidend, da jede Gruppe unterschiedliche Anforderungen an Bewässerung, Licht und Temperatur hat. In unserer Kategorie Kakteen finden Sie Arten, die sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Sammler geeignet sind.

Beliebte Gattungen für Anfänger:

• Mammillaria – kugelförmige Kakteen mit warzenartigen Vorsprüngen statt Rippen; blühen sehr bereitwillig auch in Wohnbedingungen
• Echinopsis – runde bis kurz zylindrische Kakteen mit prächtigen, oft duftenden Blüten; einzelne Blüten halten 1–2 Tage, aber die Pflanze blüht wiederholt
• Gymnocalycium – flache Kakteen mit großen Blüten; vertragen weniger Licht als die meisten Kakteen
• Opuntia – flachgliedrige Kakteen, einige Arten sind winterhart und eignen sich für Außen-Kakteenbeete
• Schlumbergera – Weihnachtskaktus ist ein Epiphyt aus brasilianischen Regenwäldern; erfordert völlig andere Pflege als Wüstenkakteen

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Licht

Licht ist für Sukkulenten und Kakteen der wichtigste Anbaufaktor – wichtiger als Bewässerung. Die meisten Arten stammen von sonnigen Standorten und benötigen mindestens 6 Stunden direktes oder sehr helles Licht täglich. Lichtmangel kann nicht durch andere optimale Pflege ausgeglichen werden.

Zeichen von Lichtmangel:

• Etioliering – abnormales Ausstrecken des Stengels in Richtung der Lichtquelle
• Verblassen oder Ergrünen von farbigen Blättern (Verlust der Anthocyan-Färbung)
• Dünnere, weiter auseinander liegende Blattanordnung bei rosettenförmigen Arten
• Schwaches, geneigtes oder instabiles Wachstum

Empfehlungen nach Fensterausrichtung:

Fensterausrichtung	Eignung	Empfohlene Arten
Süd	Ausgezeichnet	Echeveria, Kakteen, Sedum, Crassula
West	Sehr gut	Die meisten Sukkulenten
Ost	Gut	Haworthia, Gasteria, Aloe
Nord	Ungeeignet	Nur Haworthia, Sansevieria

Im Winter, wenn in der Tschechischen Republik der Tag sehr kurz und das Licht schwach ist, erwägen Sie Zusatzbeleuchtung. Kakteen, die viel Licht für die Blütenknospenbildung benötigen, reagieren besonders empfindlich darauf. Geeignet sind LED-Leuchten mit Vollspektrum, die 15–30 cm über den Pflanzen für 12–14 Stunden pro Tag platziert werden.

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Bewässerung

Bewässerung ist die häufigste Ursache für Probleme beim Anbau von Sukkulenten und Kakteen. Die Grundregel ist einfach: weniger ist mehr – aber die richtige Bewässerungstechnik ist genauso wichtig wie deren Häufigkeit.

Richtig gießen:

1. Warten Sie, bis das Substrat vollständig trocken ist – überprüfen Sie mit dem Finger oder einem Holzstab 2–3 cm tief
2. Gießen Sie gründlich – Wasser sollte aus dem Ablaufloch fließen; oberflächliches Gießen reicht nicht
3. Entfernen Sie überschüssiges Wasser aus dem Untersetzer nach 15–30 Minuten
4. Lassen Sie die Pflanze niemals dauerhaft im Wasser stehen – Wurzeln ohne Luftzugang faulen schnell

Orientierende Bewässerungshäufigkeit:

Jahreszeit	Sukkulenten	Kakteen (Wüsten)	Kakteen (Epiphyten)
Frühling (III–V)	7–10 Tage	10–14 Tage	7–10 Tage
Sommer (VI–VIII)	7–10 Tage	7–10 Tage	5–7 Tage
Herbst (IX–XI)	14–21 Tage	14–21 Tage	10–14 Tage
Winter (XII–II)	3–4 Wochen	Fast gar nicht	14–21 Tage

Die Häufigkeit hängt auch von Temperatur, Topfgröße, Substrattyp und der konkreten Pflanze ab – die Tabelle dient als erste Orientierung, nicht als Dogma.

Tipps zur Bewässerung:

• Verwenden Sie abgestandenes oder gefiltertes Wasser bei Zimmertemperatur – kaltes Leitungswasser kann Wurzeln schockieren
• Gießen Sie morgens, damit überschüssige Feuchtigkeit tagsüber verdampfen kann
• Gießen Sie niemals in die Mitte einer Rosette von rosettenförmigen Sukkulenten – stehendes Wasser verursacht Herzfäule
• Im Zweifelsfall lieber nicht gießen – Unterbewässerung ist leichter zu beheben als Überbewässerung

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Substrat

Das richtige Substrat ist für den Erfolg mit Kakteen und Sukkulenten genauso wichtig wie die richtige Bewässerung. Die Schlüsseleigenschaft ist einfach: Durchlässigkeit. Wasser muss schnell ablaufen und das Substrat muss zwischen den Bewässerungen leicht und vollständig trocknen.

Ideale Substratmischung:

• 50 % hochwertiges Universalsubstrat (ohne übermäßigen Torfanteil)
• 25 % Perlit oder Bims (sorgen für Lockerheit und Drainage)
• 25 % grober Quarzsand oder feine Kieselsteine Körnung 2–4 mm

Handelsübliche Kakteensubstrate:

Fertigmischungen sind praktisch, aber die meisten sind immer noch etwas zu schwer und feuchtigkeitsspeichernd. Wir empfehlen, sie immer mit Perlit im Verhältnis 1:1 zu verbessern. Das Substrat sollte in der Hand keine Form halten – wenn es zusammengedrückt wird, sollte es sofort bröckelnd zerfallen.

Was das Substrat nicht sein darf:

• Übermäßige Feuchte speichern oder unzureichend Wasser ablassen
• Feinen Torfanteil enthalten, der beim Austrocknen eine wasserundurchlässige Kruste bildet
• Völlig nährstofffrei sein – ein kleiner Anteil an organischer Substanz ist für gesundes Wachstum erwünscht

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Umtopfen – Schritt für Schritt

Wann umtopfen:

• Im Frühling (März–Mai), am Anfang der Wachstumsperiode, wenn sich die Pflanzen zum Wachstum wecken
• Wenn Wurzeln sichtbar aus dem Ablaufloch wachsen oder deutlich die Seiten des Bodens bewachsen
• Wenn das Substrat seine Struktur verloren hat, Wasser schlecht eindringt oder sichtbar verbraucht ist
• Bei neu gekauften Pflanzen aus Gartencenter – Handelssubstrate sind oft für Langzeitkultur ungeeignet

Umtopfverfahren:

1. 3–5 Tage vor dem Umtopfen nicht gießen – trockenes Substrat löst sich leichter von den Wurzeln ab
2. Entfernen Sie die Pflanze vorsichtig und schütteln Sie alte Substrat sanft von den Wurzeln ab
3. Überprüfen Sie die Wurzeln sorgfältig – entfernen Sie mit sauberen Scheren trockene, verfaulte oder beschädigte Teile
4. Bei Kakteen mit dichtem Dornwerk schützen Sie Ihre Hände mit gefalteten Zeitungen, Küchenrollen oder Styropor-Streifen
5. Lassen Sie freigelegte Wurzeln 1–2 Tage an der Luft trocknen – besonders wenn Sie beschädigte Teile entfernt haben
6. Topfen Sie in einen neuen Blumentopf mit trockenes Substrat um; der Wurzelhals sollte leicht über der Substratoberfläche sein
7. Gießen Sie für 5–7 Tage nach dem Umtopfen nicht – Wurzeln benötigen Zeit zur Heilung kleiner Wunden
8. Nach einer Woche behutsam und sparsam zum ersten Mal gießen

Wahl des richtigen Blumentopfes:

• Ideal ist 1–2 cm größer als der vorherige – in zu großem Behälter trocknet das Substrat langsam und das Faulnisrisiko steigt
• Ein Ablaufloch ist eine unverzichtbare Bedingung, nicht nur eine Empfehlung
• Terrakotta-Töpfe (Tontöpfe) sind eine ausgezeichnete Wahl – sie ermöglichen Luft- und Feuchtigkeitstransport durch die Wände
• Den richtigen Blumentopf finden Sie in unserem Angebot

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Vermehrung

Sukkulenten vermehren sich überraschend leicht und die meisten Methoden erfordern keine Spezialausrüstung.

Blattstecklinge

Ideal für: Echeveria, Sedum, Graptoveria, Crassula

1. Brechen Sie vorsichtig ein gesundes, vollständig entwickeltes Blatt ab – es muss ganz mit der Basis abgehen, sonst wird es nicht wurzeln
2. Lassen Sie es 2–3 Tage an der Luft im Schatten trocknen
3. Legen Sie es auf die Oberfläche leicht feuchten Substrats – nicht einscharren
4. Besprühen Sie alle 2–3 Tage sanft; direktes Gießen würde das Blatt faulen lassen
5. Nach 2–4 Wochen erscheinen an der Blattbasis kleine Wurzeln und eine Miniaturrosette
6. Das ursprüngliche Blatt trocknet nach und ab – lassen Sie die Natur arbeiten; sobald die neue Pflanze groß genug ist, topfen Sie sie um

Ableger (Offsets)

Ideal für: Aloe, Sempervivum, Echeveria, Haworthia, viele Kakteen

Die meisten Sukkulenten bilden natürlicherweise Seitentriebe oder Tochterrosetten. Trennen Sie sie mit einem scharfen, sauberen Werkzeug (idealerweise mit eigenen Wurzeln), lassen Sie den Schnitt 1–2 Tage trocknen und pflanzen Sie ihn in feuchtes Substrat. Trennung ist für beide Teile die geringste Last aller Vermehrungsmethoden.

Stengel-Stecklinge

Ideal für: Sedum, Crassula, Aeonium, säulenförmige Kakteen

Schneiden Sie mit einem sauberen Messer oder einer Schere einen Trieb in einer Länge von 5–10 cm ab. Entfernen Sie die unteren Blätter, damit sie nicht in das Substrat eingescharrt werden müssen. Lassen Sie 3–5 Tage trocknen, bis sich die Schnittfläche mit Kallus verschlossen hat, dann stecken Sie das Substrat leicht feuchtem ab. Gießen Sie mindestens eine Woche lang nicht.

Samen

Die Vermehrung aus Samen ist langsam, aber für viele Züchter sehr befriedigend. Kakteen- und Sukkulentensamen sind oft winzig – säen Sie sie auf die Oberfläche sterilen, feinem Substrat aus (unbedeckt oder nur leicht bedeckt). Die Keimung findet bei 20–25 °C unter konstanter Feuchte unter einer durchsichtigen Folie oder einem Deckel statt. Erwarten Sie Keimung nach 1–4 Wochen; im ersten Jahr werden die Sämlinge sehr langsam wachsen.

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Winterpflege

Der Winter ist für Sukkulenten und Kakteen eine physiologisch kritische Zeit. Die richtige Überwinterung – besonders eine Kombination aus Kälte und Trockenheit – ist der wichtigste Voraussetzung für reichliche Frühjahrblüte.

Wüstenkakteen:

• Temperatur: 5–10 °C (ungeheizter Flur, Wintergarten, kühler heller Treppenaufgang)
• Bewässerung: Stellen Sie die Bewässerung von November bis Ende Februar vollständig ein
• Licht: So viel wie möglich – idealerweise Südfenster; im Winter ist es nie zu hell
• Kalte und absolut trockene Überwinterung stimuliert zuverlässig die Blütenknospenbildung im Frühling

Sukkulenten (Echeveria, Crassula, Aloe):

• Temperatur: 10–15 °C
• Bewässerung: Minimal – etwa einmal pro 3–4 Wochen, nur kleine Mengen, damit das Substrat gerade trocknet
• Licht: Maximum verfügbaren Lichts; wenn Etioliering zunimmt, ergänzen Sie mit LED-Beleuchtung

Epiphytenkakteen (Schlumbergera – Weihnachtskaktus):

• Temperatur: 10–15 °C für 6 Wochen im Herbst (Oktober–November) – dieser Temperaturunterschied ist der Schlüsselauslöser für die Blüte
• Bewässerung: Begrenzt, aber das Substrat darf nicht vollständig austrocknen – Epiphyten sind empfindlicher gegen Trockenheit als Wüstenkakteen
• Nachdem die Knospen gesetzt sind, stellen Sie die Pflanze an einen ständig wärmeren Ort; verschieben Sie die Pflanze nicht mehr, da die Knospen sonst abfallen

Winterharte Arten für den Außenanbau in der Tschechischen Republik:

• Sempervivum – überwintert ohne jeglichen Schutz, Schnee schadet ihm nicht
• Sedum acre, S. album, S. reflexum – vollständig winterhart, ohne Anforderungen an Winterpflege
• Opuntia humifusa – winterharte Opuntie, die Temperaturen bis -20 °C verträgt
• Bei allen Außenarten ist Schutz vor Winterfeuchte entscheidend – ein nasser Wurzelballen wird von Frost viel eher beschädigt als ein trockener

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Häufigste Fehler und wie man sie vermeidet

1. Überwässerung

Problem: Weiche, durchscheinende oder gelbe Blätter, die leicht abfallen; schwarze Verfärbung an der Stielbasis; Fäulnisgeruch.
Lösung: Beenden Sie sofort die Bewässerung. Entfernen Sie die Pflanze, entfernen Sie alle faulen Wurzeln und Stielbereiche mit einem sauberen Werkzeug, lassen Sie die Wurzeln 1–2 Tage trocknen und pflanzen Sie in trockenes Substrat um. Bei der nächsten Bewässerung warten Sie länger.

2. Ungeeignetes Substrat

Problem: Das Substrat verdichtet sich nach dem Austrocknen zu einem harten Block, Wasser läuft über die Oberfläche ab, oder die Erde hält Feuchte auch viele Tage später.
Lösung: Topfen Sie in eine durchlässige Mischung mit Perlit oder Bims um (siehe Kapitel Substrat).

3. Zu wenig Licht

Problem: Etioliering, Verblassen, Farbverlust, die Pflanze neigt sich zum Fenster.
Lösung: Verschieben Sie an einen helleren Ort oder ergänzen Sie mit LED-Beleuchtung – idealerweise mit einem Vollspektrum-Licht über der Pflanze aufgehängt.

4. Zu großer Blumentopf

Problem: Ein großes Substratvolumen hält Feuchte lange nach dem Gießen, Wurzeln können es nicht verarbeiten und fangen an zu faulen.
Lösung: Der Blumentopf sollte nur 1–2 cm größer als der Wurzelballen sein.

5. Gießen von oben bei rosettenförmigen Arten

Problem: Wasser, das in der Rosettenmitte steht, verursacht schnelle Herzfäule, die normalerweise nicht mehr zu beheben ist.
Lösung: Gießen Sie immer unter den Blättern oder von unten über den Untersetzer – entfernen Sie nach 30 Minuten überschüssiges Wasser.

6. Fehlende Winterruhe

Problem: Kakteen blühen Jahr für Jahr nicht, Pflanzen sind schwach, wachsen schwach.
Lösung: Stellen Sie sicher, dass kühle (5–10 °C) und trockene Überwinterung für mindestens 6–8 Wochen erfolgt (siehe Kapitel Winterpflege).

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FAQ – Häufig gestellte Fragen

Warum blüht mein Kaktus nicht?

Die häufigste Ursache ist das Fehlen einer kalten Winterruhe. Wüstenkakteen benötigen 2–3 Monate bei 5–10 °C ohne Bewässerung, um physiologisch in die generative Phase überzugehen und Blütenknospen zu bilden. Weitere Faktoren sind chronischer Lichtmangel, ein zu großer Blumentopf und das junge Alter der Pflanze – einige Arten blühen erst nach 5–7 Jahren zum ersten Mal.

Wie erkenne ich, ob eine Sukkulente über- oder unterbewässert ist?

Überbewässert: Blätter sind weich, durchscheinend oder gelb und lösen sich leicht vom Stengel ab. Das Substrat ist feucht oder nass.
Unterbewässert: Blätter sind runzelig, dünn oder verschrumpelt. Das Substrat ist vollständig und dauerhaft trocken. Einfach richtig gießen – eine gut versorgte Pflanze erholt sich in wenigen Tagen.

Kann ich Sukkulenten im Sommer nach draußen bringen?

Auf jeden Fall – Sukkulenten und Kakteen freuen sich über einen Sommeraufenthalt an der frischen Luft und belohnen ihn normalerweise mit kräftigem Wachstum. Entscheidend ist die schrittweise Abhärtung: beginnen Sie eine Woche im Halbschatten oder in der Morgensonne, sonst riskieren Sie Blattbrand bei Pflanzen, die an schwächeres Innenlicht gewöhnt sind. Bieten Sie auch Schutz vor Starkregenfällen – kurzfristige Übernässung ist bei sommerlichen Temperaturen zwar weniger gefährlich, aber bei empfindlichen Arten vermeiden Sie es trotzdem. Bringen Sie die Pflanzen im Herbst vor dem ersten Nachtfrost ins Haus zurück.

Wie oft umtopfen?

Junge, schnell wachsende Pflanzen topfen Sie jedes Jahr um. Reife Kakteen und Sukkulenten können alle 2–3 Jahre umgetopft werden, oder früher wenn die Wurzeln sichtbar den Topf überlasten.

Sind Sukkulenten giftig?

Die meisten Sukkulenten sind für Menschen unbedenklich oder nur leicht reizend. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist die Gattung Euphorbia (Wolfsmilch) – der Milchsaft (Latex) dieser Pflanzen ist stark reizend, verursacht Verätzungen auf der Haut und kann bei Augenkontakt zu ernsthaaften Sehverlust führen. Bei jeder Arbeit mit Euphorbien sollten Sie immer Handschuhe und Schutzbrille tragen und Ihre Hände nach der Arbeit gründlich waschen.

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Fazit

Sukkulenten und Kakteen sind dankbare Pflanzen, die man nicht mit Pflege töten kann – normalerweise ist es der Züchter selbst, dem es schwerfällt. Wenn Sie die vier Grundprinzipien beherrschen – durchlässiges Substrat, ein Behälter mit Drainage, sparsames Gießen und reichlich Licht – haben Sie gewonnen. Fügen Sie kalte Überwinterung hinzu, und Ihre Kakteen werden sich mit Blüten revanchieren, um die Sie so mancher Nachbar beneiden würde. Durchsuchen Sie unser Angebot Sukkulenten und Kakteen und stellen Sie Ihre eigene Sammlung zusammen – egal ob für Fensterbank, Balkon oder Garten.

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Quellen

• Royal Horticultural Society (RHS) – Cacti and succulents: rhs.org.uk/plants/types/cacti-succulents
• International Crassulaceae Network – Cultivation guides
• Pilbeam, J. – The Cactus Handbook (2010)
• Botanický ústav AV ČR – Sukulentní rostliny a jejich pěstování