Frühe Karotte Nantes 2

Daucus carota - Nantes 2

Wir alle kennen sie, allen schmeckt sie, und in der Küche gehört sie zu den am häufigsten verwendeten Wurzelgemüsen. Ja, die Rede ist von der Möhre. Sie stammt aus Südasien, aus dem Gebiet des heutigen Afghanistans, Pakistans und Irans. Die Möhre ist eine zweijährige Pflanze. Sie hat gefiederte Blätter. Der Blütenstängel kann bis zu 1,5 m hoch werden, der Blütenstand wird von einer zusammengesetzten Dolde und weißlichen Blüten gebildet.

Die Möhre können wir in zwei Grundarten einteilen –Wilde Möhre (das ist die ursprüngliche ungezüchtete Form mit weißer Wurzel) und Speisemöhre (dazu gehören alle heute angebauten Möhrensorten). Die Speisemöhre hat eine kräftigere Wurzel, deren Farbe weiß, gelb, orange, rot, violett oder auch mehrfarbig sein kann (außen kann sie anders sein als innen).

Nach dem Aussaattermin unterscheiden wir Möhren in – KAROTTE (zartere frühe Möhre, kürzer und mit rundlicherer Wurzel), BABYKAROTTE (junge frühe Karotte, zeichnet sich durch zarten Geschmack und zarte Struktur aus) und KLASSISCHE MÖHRE (Spättyp, hat eine leicht süßliche glatte Wurzel von halblanger Form, mit spitzem Ende).

Das ist aber noch nicht alles. Die beliebte Möhre können wir auch nach der Wurzelform einteilen, für die wir sie anbauen. Zum Beispiel der Typ Berlikum hat größere zylindrische Wurzeln mit stumpfem Ende. Möhren dieses Typs eignen sich für den Rohverzehr, zur langfristigen Lagerung, zum Trocknen und zur weiteren Verarbeitung. Flakee zeichnet sich durch sehr lange, verjüngte Wurzeln mit breitem und flachem Ende aus. Er eignet sich für den Rohverzehr, zur langfristigen Lagerung, zum Trocknen und für weitere Verarbeitungsarten. Parisian hat kleine Wurzeln in Radieschenform. Der Typ eignet sich für den Rohverzehr und die Verarbeitung. Nantes ist die klassische Karotte, der wir in den Geschäften begegnen. Und schließlich der Typ Chantenay ist eine Möhre mit kürzeren, eher kegelförmigen Wurzeln. Sie eignet sich für den Rohverzehr, zum Trocknen und für andere Verarbeitungsarten.

Die Möhre hat einen hohen Gehalt an Mineralstoffen. Sie hat auch einen hohen Gehalt an Kalium, Magnesium, Phosphor, aber auch Chlor. Sie enthält auch zahlreiche Spurenelemente - Bor, Vanadium, Eisen, Jod, Kobalt, Kupfer, Mangan, Zink.Bekanntlich hat die Möhre Einfluss auf die Qualität des Sehvermögens! Sie ist eine Quelle des Provitamins A – Betacarotin. Außerdem enthält sie etwas Vitamin C oder Vitamine der B-Gruppe.

Ein Vorteil der Möhre ist auch, dass sie zu den sehr anspruchslosen Gemüsearten gehört. Sie können sie auch in Gefäßen anbauen, zum Beispiel auf der Terrasse!

Wie baut man Möhren an?

• Sie benötigt einen sonnigen Standort. Die Beete lockern wir regelmäßig und gießen sie. Auf keinen Fall gießen wir zu stark, wir könnten die gesamte Aussaat zugrunde richten. Die Möhre gehört zu den kühleliebenden Pflanzen, am besten gedeiht sie bei Temperaturen um 16 °C. Das Ergrünen des Wurzelkopfes verhindern wir durch Anhäufeln von Erde an die Pflanzen.

• Ungeeignet für die Pflanzung ist frisch gedüngter Boden. Die Samen säen wir auf das Beet, wenn die Fröste vorbei sind. Die Tagestemperatur sollte im Durchschnitt mindestens 7 °C betragen (ideal ist der Möhrenanbau bei Tagestemperaturen von etwa 16 °C). Wir säen 1 bis 2 cm tief in einem Abstand von etwa 15 cm. Die aufgehenden Pflänzchen müssen auf einen Abstand von etwa 5 cm vereinzelt werden. Späte Möhrensorten säen wir auf die gleiche Weise von Ende des Frühjahrs bis Anfang des Sommers.

• Die Möhre benötigt gründlich bearbeiteten Boden mit ausreichend Nährstoffen und Feuchtigkeit. Der Boden sollte leicht und fruchtbar sein. Der optimale pH-Wert ist neutral bis schwach basisch. Der Boden sollte keine Klumpen und Steine enthalten.

• Vor dem Lockern des Bodens ist es ratsam, die Aussaatstelle mit gut abgelagertem Kompost anzureichern. Vor der Aussaat arbeiten wir 70 g N, 30 g P und 150 g K in den Boden ein. Im Stadium von 3-5 Blättchen bringen wir 20 g N in Form von Salpeter aus. Während der Vegetationszeit düngen wir mit NPK-Dünger mit niedrigerem Stickstoffgehalt und höherem Kaliumanteil. Wir verwenden keinen Mist. Die Möhre reagiert auf diese Art der Düngung mit Aufplatzen.

• Die Schwarzfäule der Möhre zeigt sich an keimenden Pflanzen durch Dunkelfärbung, Verdünnung und Fäulnis des Wurzelhalses und Vertrocknen der Blätter. Während der Vegetationszeit zeigt sich diese Krankheit an den Wurzeln nicht allzu sehr. An befallenen Wurzeln entstehen dunkle, trockene, eingesunkene Flecken. Den Schutz führen wir mit dem Mittel Dithane DG Neotec durch.

  Die Blattdürre der Möhre zeigt sich im Verlauf der Vegetationszeit, sie verbreitet sich zwischen den Pflanzen mit Wind und Regen durch Konidien, die an befallenen Blättern entstehen. An den ältesten Blättern entstehen ein bis zwei Millimeter große gelbbraune Flecken mit hellerem Rand. Die Flecken werden allmählich größer, fließen zusammen und werden dunkler. In einer späteren Phase sind die Blätter völlig dunkel und abgestorben. Den Schutz führen wir mit dem Mittel Ortiva durch.

  Die Möhrenfliege zeigt sich an jüngeren Pflanzen. Diese vergilben und sterben ab. An der Wurzeloberfläche, vor allem im oberen Drittel, sind von außen gangartige Fraßstellen mit Fliegenlarven sichtbar. Beschädigte Pflanzen faulen bei der Lagerung. Derzeit ist ein Schutz nicht möglich. Früher wurde er mit dem Mittel Dursban 10 G durchgeführt.

  Die Weichfäule der Möhre wird durch falsche Lagerung von Wurzelgemüse in feuchter Umgebung verursacht. Die Möhre verwandelt sich in eine breiige, übel riechende Masse. Vor der Einlagerung sehen wir die Möhren durch und reinigen sie von Erdresten.

  Durch das Saugen der Nematoden werden die Möhrenwurzeln deformiert und bilden eine übermäßige Menge an Seitenwürzelchen. Die Aussaat von Studentenblumen kann das Vorkommen von Nematoden im Boden stark verringern. Wir halten auch die Fruchtfolge ein.

  Der Mehltau zeigt sich: An allen oberirdischen Teilen (Blättern, Blattstielen, Stängeln, Blütenständen und Samen) entstehen weißliche, mehlartige Beläge. Den Schutz gegen den Mehltau der Doldenblütler führen wir mit dem Mittel Ortiva durch.

• Frühe Sorten ernten wir ab der 8. Woche nach der Pflanzung. Späte Sorten brauchen manchmal bis zu 11 Wochen. Die Ernte erfolgt von Hand durch Herausziehen, oder wir können vorsichtig mit einer Grabegabel nachhelfen, sodass wir die Wurzel der Pflanzen nicht beschädigen.